VOLVEMOS

Después de unos meses de parón, volvemos al blog de NinfasWeb con nuevos posts. Intentaremos renovar frecuentemente con más artículos interesantes. El próximo será sobre una enfermedad muy común en las ninfas. ¡NO TE LO PIERDAS!

Estamos de vuelta con un artículo muy interesante: Huevo atravesado en las ninfas.

No actualizamos desde diciembre, pero ya hemos vuelto con muchos más artículos interesantísimos, con los que aprenderéis más sobre las ninfas.

Huevo atravesado en las ninfas.

Las ninfas suelen poner hasta 6 ó 7 huevos, e incluso más, en días alternos como ya hemos dicho en otras ocasiones en nuestro blog, por lo que desde el primero al último pueden distanciarse en el tiempo en 11 ó 12 días. Si en medio del proceso la vemos embolada en el suelo de la jaula con el vientre hinchado y duro y falta el huevo, podría ser que haya tenido problemas para ponerlo. Puede que el huevo se le haya atravesado y le cueste hacer la puesta. Entonces hay que lubricarle la cloaca con un poco de aceite de oliva con ayuda de un bastoncillo higiénico de los que utilizamos para los oídos.

A continuación y cuando comprobemos que el esfínter de la cloaca este lubricado tenemos que ponerle vapor de agua.

Para esta acción cogeremos un recipiente con agua caliente y un embudo el cual pondremos la parte más ancha próxima al agua y la más estrecha lo más cerca que podamos a la cloaca que encontrándose perfectamente lubricada facilitará que realice la puesta una vez dejemos tranquila la ninfa en su nido.

A veces, se puede intentar girar el huevo con los dedos masajeando el abdomen hacia la cloaca y girando, siempre con cuidado de que el huevo no se rompa en el vientre del ave.

Si en unas horas no hemos comprobado que ha puesto el huevo, tendremos que repetir la acción, en caso contrario la ninfa puede morir con el huevo atravesado.

SOBRE LA CRIA DE NINFAS EN PAREJAS*

SOBRE LA CRIA DE NINFAS.
ELECCION DE CRIAR POR PAREJAS.

• Elegir poder criar en parejas o en grandes voladeras en colonias.

En primer lugar, todo depende del número de individuos que tengamos y el objetivo que queramos alcanzar.
La cría en pareja depende de la elección de dos individuos de distinto sexo, que al presentar dimorfismo sexual podemos hacer la elección sin muchas complicaciones. Tan solo en algunas mutaciones como lutinas o albinas tendríamos que recurrir a sistemas de sexados como el ADN o la endoscopia si por otros medios no hemos podido.

Para unir la pareja, una vez la hayamos seleccionado por su color, edad, compatibilidad con respecto al parentesco, etc. No debe de existir parentesco entre los miembros de la pareja, para evitar dentro de lo posible la endogamia.
Lo ideal es que tengamos unos días separados a los individuos, con la posibilidad que se vean y se escuchen. Observaremos su comportamiento paso a paso, hasta que decidamos ponerlos en la misma jaula. Es recomendable no ponerlos juntos desde el primer momento.
El primer día lo dejaremos tan solo unas horas juntos y así repetiremos hasta tres o cuatro días. Si vemos que después de tres o cuatro días no hay conflictos lo dejaremos juntos.
Si después de unas semanas vemos que no hay vinculo entre ambos individuos, probaremos a cambiar la hembra ó el macho y repetir la acción hasta que encontremos la pareja perfecta. Una vez que comprobemos que son compatibles, creando un vínculo, éste durará toda la vida.
No debemos de separar a una pareja que esta perfectamente formada, creara una situación de estrés entre ellas y puede que incluso puedan enfermar de depresión.
La medida de la voladera o jaula debe ser de un metro cúbico por pareja aproximadamente, para que puedan volar y estar ejercitadas. Debemos de colocar más de un nido y que sea los individuos los que eligen donde poner los huevos.

CARABLANCAS RECIEN NACIDOS

COMO DIFERENCIAR UNA NINFA CARABLANCA RECIEN NACIDA.

Los pollos de ninfas recién nacidos suelen tener un pelillo muy suave de color amarillo que lo conserva hasta que empiezan a salirle los cañones y con ello las primeras plumas.
En los pollos carablanca, este primer pelillo suave algodonado es de color blanco, dado que le falta la sustancia llamada psitácina. Este pigmento, propio de las psitácidas es el que genera los colores amarillos, naranjas y rojos.
La mutación carablanca se hereda de forma autosomática recesiva. Tanto el padre como la madre deben poseer el factor mutante para dar lugar a que los descendientes salgan carablanca.
Os presento una foto donde hay tres pollitos, dos carablanca y uno canela de los mismos padres, con menos de 48 horas de vida y un huevo donde desde su interior empuja otro pollo queriendo romper el cascarón.

LOS NIDOS

Las medidas adecuadas de un nido es la suficiente para que la ninfa pueda introducirse, girarse dentro de él y que no se le doble la cola. Presumiendo que una ninfa mide unos 30 cm desde la cola a la cabeza aproximadamente, lo ideal sería que la base del nido ó caja sea al menos de 25* 25 y una altura de unos 30 cm.
En el frontal del nido se le hace un agujero redondo con un diámetro de 7 cm para que pueda entrar y salir sin problemas que se roce su bello plumaje y además pueda incluso alimentar a los polluelos desde fuera cuando estos alcancen un par de semanas de edad. Este agujero debe de estar a una altura de su centro a no menos de 15 cm de la base para que los pollos no se salgan de forma accidental. Por dentro se le puede poner un trozo de tela-metálica, o taco de madera en el lado del agujero que haga a los padres la función de escalera. En el exterior un trozo de palo debajo del agujero para que se posen y así facilite la visión al interior y su entrada.
La puerta se puede colocar en la parte superior ó en la parte trasera afianzada con unas bisagras y candado o mosquetón para que no se abra de forma accidental. En el suelo de la caja-nido pondremos una capa de unos dos cm de virutas de madera (no serrín que podría perjudicar a los ojos de los polluelos e incluso provocarles una conjuntivitis ) para que el suelo no sea tan duro y sobre todo para que los huevos no estén rodando cada vez que los padres salen del nido. Lo colgaremos en la voladera en la parte más alta posible. Siempre elegirán los nidos colocados más altos y protegidos estratégicamente.
El número de nidos debe ser superior al número de parejas que haya en la voladera. Es recomendable que siempre sobren nidos para que no haya conflictos entre las parejas.
El número de parejas recomendable debe ser más de dos para que no haya un macho dominante y acobarde al más tímido.


Se recomienda no empezar a criar antes de que tengan el año de edad, al menos la hembra, pues no está desarrollada completamente y podría darse el caso de que se le quedara algún huevo atascado. Con un macho joven el problema sería el de no ser todavía fértil y desperdiciaría las primeras nidadas, pero eso, salvo raras ocasiones, lo soluciona el tiempo. En la primera nidada normalmente llegan a poner tres o cuatro huevos, pero a medida que van madurando pueden llegar a poner hasta siete ú ocho. Cuando empiezan con el cortejo y el apareamiento, empiezan a buscar y elegir el nido. Encontraremos viruta en el suelo, señal que ya han entrado en alguno de ellos y han elegido su “nido de amor”. El primer huevo lo pone la hembra a partir de las dos semanas de empezar a hacerse “carantoñas”, darse “piquitos” y acurruco en el cuello. Los demás huevos los ponen a intervalos de 48 horas hasta el final de la puesta. Entre el primero y el último puede haber una distancia en el tiempo de dos semanas, por lo que el nacimiento se produce en el mismo orden de la puesta. Es por eso que no todos los pollos llegan a buen fin .El periodo de incubación dura 20 días. En los días previos al nacimiento podremos observar como ambos progenitores se humedecen el plumaje en los bebederos para controlar la temperatura y con ello la humedad, y así favorecer la eclosión de huevos.
Nada más empiezan a nacer no falta alguno de los progenitores en el nido, evitando que le falte calor a los pequeñines. Cuando el más grande tiene 10 ó 12 días, el más pequeño acaba de nacer, éste, en ocasiones es aplastado por los hermanos, lleno de caca, ó incluso los padres no le alimentan lo necesario y mueren. No obstante, no es extraño encontrar parejas que críen nidos con 5 y 6 pollos.

En el caso de que el número de pollos sea muy numeroso y exista una diferencia de edad entre ellos muy grande, se pueden retirar los mayores y criarlos a mano ó en su defecto, quitarle los más pequeños en el caso que tuviéramos otra pareja criando polluelos de menos edad y utilizarla como pareja adoptiva o nodriza. No suele haber problemas en esto, los acepta muy bien. La precaución que tenemos que tener es tener las manos muy limpias durante la manipulación, que no les trasmitamos olores desagradables y extraños.
Cuando los pollitos alcanzan una edad de unos 9 ó 10 días es el momento de anillarlos. A partir de ahora tienen los ojos abiertos y cada vez que abrimos el nido y les molestamos harán unos movimientos de cabeza balanceándose de lado a lado y un ruido como si fuera un gato para asustarnos.
Al mes de vida las ninfas bebés abandonaran el nido y no volverán más a él. Los padres seguirán alimentándoles dos o tres semanas más hasta que sean totalmente autónomos. Aun así ellos seguirán pidiéndoles comida a sus progenitores.
Empiezan comiendo panizo, fruta, huevo duro, etc. Y a dar vuelos sin control. Tropiezan con las paredes de la voladera y no controlan bien las timoneras.
En unos días prescindirán totalmente de los padres y convivirán con ellos sin problema alguno. Los padres iniciaran de nuevo el procedimiento en otra nidada y los pollos serán completamente autónomos a los dos meses .Con unas 20 semanas empezaran a cambiar la pluma y a poderse diferenciar su sexo. Empezará un nuevo ciclo de vida.

ALIMENTACION DE LAS NINFAS

LA ALIMENTACIÓN DE LA NINFA ADULTA.

La ninfa adulta deben tener una alimentación equilibrada, sin excesos de grasas.
Podemos preparar una mezcla de semillas ó adquirirla en cualquier comercio especializado a base de:
-Mijo rojo.
-Mijo amarillo.
-Mijo blanco.
-Avena pelada.
-Alazor.
-Trigo.
-Pipas Iregui.
-Pipas de girasol negras.( No más del 8 ó 10% del total de la mezcla).
-Frutos secos como almendras, cacahuetes( sin abusar por su alto contenido en grasas).

Se le puede colocar algunas tiras de panizo en la jaula.
Además, debemos acompañar su dieta diaria con verduras y frutas. Les encanta la verdura como las coles, repollos, brócoli, acelgas, lechugas, hojas de rábano, zanahorias ralladas, calabacín, calabaza, etc. Es conveniente enjuagarlas antes de colocárselas si no estamos seguros de su procedencia por si han estado tratados con productos fitosanitarios.
Puede que a tu ninfa le guste más una verdura que otra. Sobre gustos ya sabemos.
Nunca se le debe dar perejil ni aguacate; sería veneno para tus pájaros.
Como frutas, yo les doy manzana muy a menudo.

Siempre es bueno añadir a su dieta un hueso de jibia que la puedes comprar en la tienda de animales ó bien pedirle a tu pescadero que te las guarde; es bueno por el calcio y para ejercitar el pico, ó bien una piedra de carbonato calcico.

Cuando están criando, se les puede hacer un aporte extraordinario de proteínas y de calcio poniéndoles huevo duro con cáscara.
No le debe de faltar agua limpia y fresca a diario.
Los restos de fruta, verduras, huevo, etc., que les sobre del día se les debe de retirar para que no fermente, ya que si comieran restos de comida fermentada podrían enfermar.
La jaula o voladera deberemos de limpiarla periódicamente, evitando el acopio de excrementos para evitar que lo picoteen.
De esta manera tendremos unas ninfas sanas por su alimentación. Si además hacen ejercicio en su voladera tendremos una ninfa sana, equilibrada física y psicológicamente.

CRIA DE PAPILLEROS

LOS PAPILLEROS

• LA CRÍA DE UN POLLUELO DE NINFA A MANO.

El pollo de ninfa no se debe de sacar antes de los 20 días del nido, a no ser que por otras circunstancias nos obligue a ello, tales como que sus padres no les alimente correctamente o que el numero de pollos en el mismo nido sea muy numeroso.

Otra cosa a tener en cuenta es que la diferencia de edad entre el primero en nacer y el ultimo sea muy grande y eso nos obligue a sacar él/los mas mayores y alimentarlos a mano, dejando a sus hermanos que sean los padres quienes les alimente hasta  que tengan una edad correcta para sacarlos o bien dejar que sean los padres quienes los terminen de criar.

No debemos de olvidar que las defensas que les va a proporcionar los padres  son seguro mejores que las que nosotros les vamos a dar con la papilla.

Como hemos señalado anteriormente,  la ninfa que hemos elegido para empapillar  ya con 20 días de vida  esta toda encañonada y empezando a emplumarse.

Lo ideal es colocarlo en el interior de un fauna box, más cómodo y rápido, para asegurarnos de no tener problemas (es como una pecera de plástico  con tapadera y rejillas) o bien  una fiambrera  de plástico que podemos encontrar en cualquier comercio de productos de menaje de hogar.

La medida debe ser de acorde con el numero de pollos que vamos a criar a mano. Para un solo pollo es suficiente un  bote cuadrado o rectangular  de 30 cm de lado y con una altura de no menos de  20 cm. .

En el recipiente se coloca un poco de viruta de madera, como dos cm de altura, cuidando que no tenga serrín o polvo; encima se cubre con papel absorbente de los que utilizamos en la cocina, el cual cambiaremos a diario y las veces que sea necesario, ya que ahí será donde se depositen las deposiciones del polluelo. La viruta se renovará cada dos días más o menos y se desinfectará el envase con detergente.

            Como tapadera pondremos un trapo mejor que la tapa de plástico, así controlaremos mejor la temperatura y la humedad del interior del recipiente que hemos elegido.

• LA TEMPERATURA

Las ninfas tienen una temperatura interna basal superior a la de los mamíferos. Los polluelos tienen que tener una temperatura  entre 37 y 39 grados y especialmente  para que puedan hacer bien la digestión después de haberles dado la papilla, de lo contrario puede que no la digiera bien dentro del buche y se le emplaste la comida  por lo que la temperatura ambiente debe ser de 32º a 34º para que no sientan frío..

El polluelo tiene que estar siempre calentito, tanto de día como de noche. En ausencia de sus padres y de sus hermanos que le proporcionan calor en su medio,  tendremos que ponerle una fuente de calor. Yo les pongo una piedra térmica aislada con el papel absorbente para que no se quemen y a la vez no ensucien demasiado la piedra con sus excrementos. También puedes ponerle una manta eléctrica, debajo del fauna box colocando  unos papeles o trapo entremedio para que no se derrita,   que la puedes adquirir en cualquier tienda de animales, o bien  un cordón térmico  ó incluso una bombilla. Este ultimo sistema acarrea más problemas que el resto, ya que la luz puede molestar al pollo al estar las 24 horas encendida ó bien también se puede fundir la lámpara  y deje de dar calor.

• LA PAPILLA

Hasta que el polluelo decida comer solo, estaremos suministrando papilla con una jeringa. Podemos utilizar una convencional que podemos adquirir en la farmacia ú otra algo más sofisticada que la suministran en las tiendas de animales y son algo más caras.

La papilla debe ser especifica para la cría de psitácidos, habiendo en el mercado infinidad de marcas.  Las más conocidas son Nutribird y Kaytee Exact.

  

No debemos de darles preparados caseros a base de harinas, pan rayado o papilla de bebés.

La preparación comienza haciéndonos de un envase de plástico de base ancha donde diariamente haremos la papilla el numero de  veces que sean necesarias. En él verteremos una poco  de agua caliente suficiente para hacer la papilla. El agua debe estar a una temperatura que casi nos quememos si metemos el dedo. A continuación le echamos la papilla y la removemos hasta diluirla completamente. La rectificaremos de agua o papilla hasta conseguir una textura liquida  pastosa como la del yogurt. Volvemos a comprobar la temperatura, la cual ha  debido  descender al añadirle la papilla y removerla, por lo que ya no debe de quemar, entonces  procedemos a cargar la jeringa succionando para su posterior administración al ave.

La cantidad a administrar va en función del numero de tomas diarias y la edad del pollo. Con 20 días de edad, yo les suministro 4 tomas diarias a unos 10 ó 12 cm en cada toma,  reduciéndole el numero de tomas a los 25 días aproximadamente a 3 tres y aumentándole la cantidad entre 12 y 15 cm. Estas cantidades son aproximadas, ya que hay pollos más comilones que otros; así sigo hasta los 37 ó 40 días que le empiezo a poner semillas, huevo duro, fruta, panizo, etc., y le reduzco paulatinamente la cantidad de papilla en la toma del mediodía hasta que se la quito del todo. Cuando compruebo que ya come semillas, le quito la toma de la mañana y por ultimo la de la noche que suelo dársela hasta que tiene dos meses de edad e incluso más.

La manera adecuada para darle de comer es aprovechar que el pollo abre el pico y ponerle la punta de la jeringuilla por el lado derecho, sino, se le empuja un poco con la punta de la jeringa en la comisura del pico y aprovechar el momento que abra éste  para ponerle un poco de papilla y así hasta que aprenda a que la comida  viene en la jeringa. Cuando ya ha comido dos o tres veces de esta manera, seguro que no hay complicación en recordarle que tiene que colaborar a la hora de la comida.

No se le debe de dar la siguiente toma si el buche aún lo tiene  lleno. Mejor le ayudamos a digerir lo que tiene y no le forzamos a comer más. Es conveniente ayudarle con 2 cm de suero fisiológico templado o en su defecto con agua templada y masajearle un poco el buche. Puede ser que no digiera bien, bien por haber cogido frío, o bien porque se le haya espesado la papilla en el buche.

Si se espera a que tenga el buche vacío, evitaremos que se le ponga la papilla agria y le fermente dentro del buche.

A partir de los 30 días el pollo empieza a abrir las alas y ejercitarlas, por lo que debemos trasladarlo a un lugar más apropiado. Yo recomiendo empezar a meterlo de día algunas horas  en una jaula y dejarlo de noche en su fauna box que seguro dormirá más calentito. Después de los 38 o 40 días lo dejaremos también de noche en la jaula y le colocaremos unas perchas para que se pose lo mas baja del suelo de la jaula, colocándole en posiciones más altas otras que seguro tomara posición conforme vallan pasando los días.

Ya en la jaula, debe de tener comida en lugares de fácil acceso y agua limpia en bebederos donde pueda  meter el pico con facilidad pero que no se bañe para que accidentalmente no coja una hipotermia.

Durante el día puedes jugar con él posándolo en tu brazo, soltándolo en casa para que se familiarice con el entorno, tomando siempre las debidas precauciones de cerrar puertas, ventanas, cristaleras, pues puede chocar accidentalmente con una cristalera  o escaparse y no saber volver.

Alrededor de los 60 días tendrás una ninfa papillera, socializada, mansa, que aprenderá a silbar, a decir algunas palabras, a reconocer tu voz , la cual te hará compañía y quedarás sorprendido de lo inteligente que puede llegar a ser.